小勝 ~ 啥米走馬燈 ~

這天一大早要跟歪妹去登頂聖母百花大教堂..

先前在討論的時候，其他團員都對自己的膝蓋沒有信心，紛紛放棄爬樓梯登頂這活動..

我和歪妹則是抱持著慢慢走，累了就在中途休息也沒關係..

住的地方離聖母百花不遠，前一天晚上先在中央市場買好了早餐..

晚上先確認好路線一早要怎麼跑過去，我們是買第一梯次的票，門口還沒開，隊伍已經排很長了，為確保沒有排錯地方，讓歪妹先在隊尾等著，我跑去前頭確認..

登頂無法現場購票，必須提早於官網線上預約。旺季（5月至9月）甚至需要提前數週至一個月前搶票。購票時必須填寫每位參觀者的英文姓名。登頂入口處工作人員會嚴格核對門票姓名與您的護照（身分證件），不符者直接拒絕入場。

另外要注意的是大背包不能進場，隊伍前面人是背大包包，後來應該有發現不對，就暫時離開隊伍去寄物了，開始進場之後，接近門口時會從一道變兩道，然後我前面的人都還沒動，我也還沒動，就看到一個中國大媽從後面隊伍直接往前衝，馬上就叫他回去，還沒輪到他衝什麼衝！全程用英文講，讓外國人也聽得懂我們在對話什麼，他也只好碎碎念的回去排隊..

中間的休息室..

旋轉樓梯上樓～

天花板好近..

窗外的景色..

接近屋頂，樓梯變好陡..

終於爬上來了，登頂全程沒有電梯，必須在狹窄、無空調且部分傾斜的密閉古老石階中徒手攀爬 463 階樓梯。我們是早上第一梯次上來，太陽還沒有很曬。屋頂風景超美，可以俯瞰整個佛羅倫斯，不枉費辛苦爬了那麼多層的樓梯上來。

住宿的地方就在這兒..

上面可以走一圈，環顧佛羅倫斯..

時間差不多該下樓囉..

下樓樓梯很陡，改由我走在前面..

又來看天花板..

另外一間儲藏室可供休息..

回到地面，跟已經在排隊進教堂的團員會合..

壯觀的大門..

離天花板好遠，根本看不清楚畫了什麼東西..

大教堂內部逛的差不多，發現有個入口可以到地下室去，下樓左手邊是紀念品店，右手邊是聖母百花大教堂建造之前的「前身」。在今天這座宏偉的大教堂完工前，這裡原是一座建於公元 4 至 5 世紀的中世紀早期教堂——聖雷帕拉達教堂（Santa Reparata）。13 世紀末，佛羅倫斯人決定拆除這座老舊且不夠氣派的舊教堂，並在其原址上「加蓋」現今的聖母百花大教堂。

這個聖雷帕拉達教堂是要門票才可以進去，我們購買的登頂票也包含了進去這個教堂，其他沒有購票的團員只能去買紀念品。

官方在 1965 年至 1973 年間進行了大範圍的地下考古挖掘，才讓這座沉睡在地下數百年的古老教堂遺蹟重見天日。地下室保留了大片保存完好的 5 世紀彩色幾何大理石馬賽克地板。最著名的圖案是一隻象徵早期基督教的「孔雀（Peacock）」，色彩歷經 1500 年依然非常清晰，是早期基督教藝術的傑作。

馬賽克的治具..

設計大教堂那座偉大紅色穹頂的天才建築師——菲利波·布魯內萊斯基（Filippo Brunelleschi），他在 1446 年逝世後，便被特許安葬在這個地下室中。

右邊佇立著一尊優雅的女性大理石雕像，她就是這座地下舊教堂的主祀聖人——聖雷帕拉達（Santa Reparata）。雕像左側的古老石牆上，有一個嵌入牆體、亮著燈光的方形小玻璃窗。裡面擺放著一個帶有華麗金色裝飾的箱子，那是一個聖骨匣（Reliquary）。根據天主教傳統，這裡面珍藏著與聖雷帕拉達或其他早期聖人相關的聖遺物（Relics，通常是骨骸殘片或遺物）。這座地下室在歷史上曾是佛羅倫斯最神聖的墓葬區，主教、貴族以及對教堂有重大貢獻的人（如布魯內萊斯基）才有資格安葬於此。

聖母百花大殿的外面..

接著我們去領主廣場看假大衛..

再來是去摸金豬，讓硬幣順著重力自然滑落。在金豬的腳下有一個帶有鐵柵欄的水槽：

成功投進：如果硬幣順利滑過鐵柵欄的縫隙、掉進下方的水槽中，代表你的願望將會實現，而且這輩子一定會再次回到佛羅倫斯！

金豬旁邊會有乞丐佔據在那邊，等遊客錢幣彈到外面把它撿走，而且還不止一個乞丐，乞丐們會互相吵架，也會互相乞討！！

歪妹很幸運的銅板掉進去了水槽，她一定會再次回到佛羅倫斯，輪我的時候銅板剛擺上去就手滑掉了，差點被乞丐直接拿走，幸好我手快先搶回來，再次擺好滑落之後竟然沒有掉進去水槽，還是變成了乞丐的獲利了！

再來是到百年雜貨店，充滿老義大利風情的傳統食品雜貨店（Drogheria），那位於聖母百花大教堂附近的 Pegna 則是內行人的最愛。創立於 1860 年，是一家走過一個半世紀的骨董級高級食材雜貨鋪。

我們在裡面買了可以現吃的小點，以及當作伴手禮的薑味巧克力和薄荷巧克力。

午餐是吃中央市場的牛肚包，Nerbone（位於中央市場一樓室內）創立於 1872 年，全佛羅倫斯最古老、名氣最響亮的牛肚包攤位，就位於中央市場一樓的角落。

義大利的牛肚包使用的牛肚，不同於我們台灣吃到的牛肚，台灣的牛肚大多是蜂巢牛肚比較厚也比較有嚼勁，他們使用的比較像是牛雜用的牛肚，是光滑的部位，牛肚燉到很軟爛再拿出來剁成小塊，大把大把的包進 Panino 裡面，之後再加個醬（可以選辣或者不辣），非常的好吃，雖然看起來比臉還大一包，但一個人可以吃掉一個半沒問題。

接下來的景點是位於佛羅倫斯核心區域的梅迪奇-里卡迪宮（Palazzo Medici Riccardi），是文藝復興民用建築的開山之作。

這座宮殿不仅是統治佛羅倫斯數百年、資助了無數文藝復興大師的梅迪奇家族（Medici）的「權力發源地」，更是一座低調奢華的藝術寶庫。

宮殿由梅迪奇王朝的奠基者——老科西莫（Cosimo il Vecchio）下令建造，於 1444 年動工，由他最信任的御用建築師米開羅佐（Michelozzo）設計。

拒絕炫耀的天才智慧：傳說當初米開羅佐的好友兼對手、設計聖母百花大教堂穹頂的大師布魯內萊斯基，也提交了一份極其華麗、耀眼的宮殿草稿。但精明的老科西莫拒絕了，他說：「嫉妒是一種不需要水就能生長的植物，我們不能蓋一座讓市民嫉妒的豪宅。」他選擇了米開羅佐低調、沉穩的設計，這才讓梅迪奇家族在政治風暴中安然度過多年。
名人的托兒所：這裡曾是「豪華者洛倫佐」（Lorenzo il Magnifico）的家。在 15 世紀末，年輕的米開朗基羅曾被洛倫佐賞識，住進這棟宮殿長達數年，與梅迪奇家族的子嗣一同接受頂級的人文主義教育。
里卡迪家族的擴建： 17 世紀中葉，梅迪奇家族遷往彼提宮，這座老宅被賣給了富商里卡迪家族（Riccardi）。里卡迪家族對宮殿進行了擴建，並融入了華麗的巴洛克風格，這也是今天「梅迪奇-里卡迪宮」雙姓氏名字的由來。

後方庭院花園的雕塑收藏，吉米很專心的在拍這雕像！

這幅宏偉、色彩斑斕的壁畫是由文藝復興早期大師貝諾佐·戈佐利（Benozzo Gozzoli）在 1459 年左右創作的《三王來朝》系列。您拍下的這一面牆，描繪的是「年輕智者東方三王之一的加斯帕（Caspar）與梅迪奇家族的隨行隊伍」。

風格極其獨特、描繪聖經經典故事《創世記》中「亞當與夏娃的誘惑」（The Temptation of Adam and Eve）的橢圓形高浮雕藝術品。夏娃（左側）：畫面左側站立的裸體女性正是夏娃。她一手托著下巴，神情流露出猶豫、思索與經受誘惑時的動搖；而另一隻伸向左側的手，則精準地捧著那顆改變人類命運的「禁果」（傳統上常被描繪成蘋果或無花果）。亞當（右下角）：右下角背對著畫面、席地而坐的男子則是亞當。與夏娃的動態相比，他顯得較為被動或處於陰影之中，身體線條柔和，身軀微微蜷縮在伊甸園的豐饒植物之間。

畫面最引人注目的，莫過於纏繞在中央果樹上、身軀無比粗壯的「古蛇」（大撒旦）。浮雕中的蛇身有著非常精細的鱗片雕刻，並且在陽光或燈光的照射下隱隱泛著金色的光澤。牠用巨大的身軀將亞當與夏娃隔開，並將頭部探向夏娃耳邊，宛如正在對她低語、編織著「吃下這顆果子，你就能像神一樣知道善惡」的謊言。

梅迪奇-里卡迪宮（Palazzo Medici Riccardi）二樓（Piano Nobile）中極具貴族古典氣息的歷史展廳——「琴廳」或「掛毯廳」。

房間的靈魂莫過於停放在中央的那台古典平台鋼琴（Grand Piano）。鋼琴擁有優美的深色木質外殼與帶有弧度的古典琴腿。在18、19世紀的佛羅倫斯，像梅迪奇-里卡迪宮這樣的貴族宅邸，音樂廳或琴房是彰顯家族文化素養與社交地位的核心場所，常有音樂家在此為貴族們演奏鋼琴或大鍵琴。

在鋼琴後方的牆面上，掛著兩幅非常巨大、從天花板延伸到地面的古典編織掛毯。在古代歐洲，這種純手工編織的壁毯（通常產自法蘭德斯或佛羅倫斯當地的美第奇掛毯作坊）不僅是極其昂貴的奢侈藝術品，更在石造宮殿內起到了「防寒、保暖、隔音」的實用功能。掛毯上繡有繁複的巴洛克風格紋章、神話人物與花草邊框。

梅迪奇-里卡迪宮（Palazzo Medici Riccardi）二樓的掛毯大廳（Sala degli Arazzi / Tapestry Room）。畫面最上方、極具視覺震撼力的巨大穆拉諾玻璃（Murano）水晶吊燈，是典型的威尼斯奢華風格。吊燈由無數精雕細琢的玻璃手臂、水晶掛飾與仿燭台燈座組成。當燈光亮起，光線透過水晶的折射，會將整個大廳的金色屋頂與精美家具襯托得更加金碧輝煌。

大廳正中央、沙發後方懸掛著一幅敘事性極強的巨大手織掛毯。

掛毯題材： 畫中描繪的是基督教聖經故事——施洗者約翰在荒野中布道的場景。
底部的拉丁文密碼： 如果仔細看掛毯最下方那行黑色的拉丁文字，寫著：「EGO VOX CLAMANTIS IN DESERTO...」。這句話出自聖經，意思是「那在曠野裡呼喊者的聲音：預備主的道，修直祂的路」。施洗者約翰同時也是佛羅倫斯這座城市的首席主保聖人（守護神），因此這幅掛毯在宮殿中具有崇高的象徵意義。

梅迪奇-里卡迪宮（Palazzo Medici Riccardi）中名氣最大、最讓人震撼的巴洛克藝術天花板——鏡廳（Galleria di Luca Giordano / 鏡子長廊）頂部的巨大濕壁畫！

這幅波瀾壯闊的巨作名為《人類的神化》（Apoteosi dei Medici / Apotheosis of the Medici），是由 17 世紀晚期義大利拿坡里巴洛克大師盧卡·焦爾達諾（Luca Giordano）於 1682 年至 1685 年間所繪製。

雖然這座宮殿當時已被賣給了里卡迪家族，但為了向這棟建築歷史上的偉大主人致敬（同時也是為了向當時的托斯卡尼大公美第奇家族示好），這幅畫的核心主題是「梅迪奇家族的成員被眾神迎接，升入天堂化身為神（神化）」。

中央的權力雲端： 在畫面的正中央，身穿古羅馬紅色披風與盔甲、被祥雲和無數小天使簇擁上升的男子，就是梅迪奇家族的歷史偉人。
高處的光芒： 眾神在上方金色的神聖光芒中張開雙臂迎接他們。在巴洛克時期的政治宣傳藝術中，這代表了梅迪奇家族的統治權力是受到上天與神明絕對認可的。

四周翱翔的古典神話眾神

焦爾達諾大師運用了巴洛克時期登峰造極的「透視法（Di sotto in sù，由下往上看）」，讓整個天花板彷彿變成了一個沒有盡頭的湛藍天空，無數古典神話人物在雲霧中穿梭，栩栩如生：

海神與自然： 畫面邊緣可以看到手持三叉戟的海神波賽頓、駕著駿馬戰車的神祇，以及象徵四季、豐收與繁衍的各種自然女神（如右側樹木旁的仙女）。
星座與天體： 畫面右下方還能看到披著繡滿金色星星的深藍色夜空斗篷的神祇，代表著宇宙與時間的運行。

天使框景～

在佛羅倫斯，有一間名氣大到被公認為「去佛羅倫斯旅遊必朝聖」的傳奇香水店，那就是擁有超過 800 年歷史、被譽為古董級藥妝聖殿的 Santa Maria Novella 聖瑪利亞諾維拉香水製藥廠（Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella，通常簡稱 SMN）。

這間店與一般的現代香水專櫃完全不同，它是一座結合了中世紀修道院歷史、博物館收藏與頂級調香工藝的藝術殿堂。

入場有人流管制，確保每個客人都可以有工作人員可以服務。

接待我們的小姐人非常好，很有耐心的跟我們介紹不同味道的香水，會依據你個人的喜好跟你推薦，如果你沒辦法講出很明確的口味，他會問你一些問題，再依據回答推薦香味讓你做嘗試..

最後每個人都有買到自己喜歡的味道，每個人還收到一包小禮物！

老橋，這座橫跨阿諾河（Arno）的最窄處的橋樑，不僅是佛羅倫斯現存最古老的石造拱橋，更是二戰時期唯一一棟逃過納粹德軍炸彈轟炸、奇蹟般倖存下來的橋樑。

老橋最著名的特徵，就是橋樑兩側蓋滿了向外懸空、錯落有致的彩色「橋上屋」（Botteghe）。這種建築結構在中世紀的歐洲非常流行，但保存到今天的極為罕見。有趣的是，這些店鋪的歷史經歷了一場巨大的華麗轉變：

中世紀的肉販與皮革廠（臭氣熏天）： 老橋在 1345 年重建為現今的石造三拱橋後，起初因為方便將廢棄物直接倒進阿諾河沖走，橋上的店面全部租給了肉販（Butchers）、魚販和製革工匠。當時整座橋充斥著腐肉與化學藥劑的惡臭。
文藝復興的黃金珠寶街（金光閃閃）： 到了 1593 年，托斯卡尼大公斐迪南一世（Ferdinando I de' Medici）實在受不了每天上下班經過時吸入這股惡臭，便下令將肉販全部趕走，改由金匠（Goldsmiths）與珠寶商進駐。從此，老橋搖身一變成為全歐洲最頂級的奢華珠寶與黃金交易中心，這個傳統也一直延續到了 2026 年的今天。

三大必玩與內行拍照指南

第一步：看一場浪漫的阿諾河日落 老橋的中央部分刻意留白，沒有蓋房子，而是形成了一個公共觀景平台。平台中央佇立著文藝復興時期首席金匠雕塑家切利尼（Benvenuto Cellini）的青銅胸像。這裡到了黃昏時分，常常聚集了街頭藝人彈著吉他，是全佛羅倫斯欣賞阿諾河金色日落最浪漫的交誼廳。
第二步：不要在老橋上拍老橋！ 想要拍出明信片上那種老橋與河面倒影的壯麗全景，最好的拍攝點其實是它的隔壁鄰居——天主聖三橋（Ponte Santa Trinita）。從聖三橋往老橋方向拍過去，可以完美捕捉到老橋的三拱結構與夕陽餘暉。
第三步：尋找愛情的鎖（雖然已被禁止） 過去全球情侶流行在老橋切利尼雕像周圍的鐵欄杆上鎖上「愛情鎖」並將鑰匙丟入河中。但因為鐵鎖重量過重且會破壞古蹟，目前佛羅倫斯市政府已經嚴格立法禁止掛鎖，違者會面臨數百歐元的鉅額罰款。現在來到這裡，用眼睛欣賞、用心感受這座橋的浪漫即可，千萬不要留下鐵鎖喔！