這天一大早要跟歪妹去登頂聖母百花大教堂..
先前在討論的時候，其他團員都對自己的膝蓋沒有信心，紛紛放棄爬樓梯登頂這活動..
我和歪妹則是抱持著慢慢走，累了就在中途休息也沒關係..
住的地方離聖母百花不遠，前一天晚上先在中央市場買好了早餐..
晚上先確認好路線一早要怎麼跑過去，我們是買第一梯次的票，門口還沒開，隊伍已經排很長了..
為確保沒有排錯地方，讓歪妹先在隊尾等著，我跑去前頭確認..
想要登上佛羅倫斯聖母百花大教堂（Cattedrale di Santa Maria Assunta）那座由布魯內萊斯基（Brunelleschi）設計的偉大穹頂，官方有著非常嚴格且明確的硬性規定。因為登頂位置極度熱門且空間狹窄，建議您出發前務必熟記以下 2026 年的最新核心規定：
購票與預約規定（全面改為實名制）
唯一指定套票： 想要登頂（穹頂），在三種套票中您只能購買最頂級的「布魯內萊斯基套票（Brunelleschi Pass）」。其他兩種較便宜的套票是不包含登頂的。 強制線上預約時段： 登頂絕對無法現場購票，必須提早於官網線上預約「登頂的日期與精確時間（Time-slot）」。旺季（5月至9月）甚至需要提前數週至一個月前搶票。 嚴格的實名制與證件核對： 購票時必須填寫每位參觀者的英文姓名（需與護照相同），且一旦付款便無法更改姓名、時間，也無法退票。登頂入口處工作人員會嚴格核對門票姓名與您的護照（身分證件），不符者直接拒絕入場。 時間限制： 您必須在預約時間前 5–10 分鐘到達專屬入口（大教堂北側的「曼多拉門 Porta della Mandorla」）。官方規定最多僅允許遲到 5 分鐘，逾時不候且門票直接作廢。整個登頂加參觀時間大約限制在 45 分鐘內。 行李物品限制（行李寄存新制）
大包包禁止入場： 所有的行李箱、大型與中型後背包、提包、水桶、大容器等，一律嚴禁攜帶登頂。 免費行李寄存處： 帶有大包包的旅客，必須強制在入場前前往專屬的官方行李寄存處（位於 Piazza Duomo n. 38/r，大教堂博物館附近） 免費寄放。若排到入口才被發現包包過大，會被拒絕入場並要求去寄放，來回一趟就會因遲到而錯過時段。 前面有幾個人是背大包包，後來應該有發現不對，就暫時離開隊伍了..
開始進場之後，接近門口時會從一道變兩道，然後我前面的人都還沒動，我也還沒動..
就看到一個中國大媽從後面隊伍直接往前衝，馬上就叫他回去，還沒輪到他衝什麼衝！
全程用英文講，讓外國人也聽得懂我們在對話什麼，他也只好碎碎念的回去排隊..
中間的休息室..
旋轉樓梯上樓～
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天花板好近..
窗外的景色..
接近屋頂，樓梯變好陡..
終於爬上來了，登頂全程沒有電梯，必須在狹窄、無空調且部分傾斜的密閉古老石階中徒手攀爬 463 階樓梯。我們是早上第一梯次上來，太陽還沒有很曬..
住宿的地方就在這兒..
上面可以走一圈，環顧佛羅倫斯..
時間差不多該下樓囉..
下樓樓梯很陡，改由我走在前面..
又來看天花板..
另外一間儲藏室可供休息..
回到地面，跟已經在排隊進教堂的團員會合..
壯觀的大門..
離天花板好遠，根本看不清楚畫了什麼東西..
聖母百花大教堂建造之前的「前身」。
在今天這座宏偉的大教堂完工前，這裡原是一座建於公元 4 至 5 世紀的中世紀早期教堂——聖雷帕拉達教堂（Santa Reparata）。13 世紀末，佛羅倫斯人決定拆除這座老舊且不夠氣派的舊教堂，並在其原址上「加蓋」現今的聖母百花大教堂。
官方在 1965 年至 1973 年間進行了大範圍的地下考古挖掘，才讓這座沉睡在地下數百年的古老教堂遺蹟重見天日。
地下室保留了大片保存完好的 5 世紀彩色幾何大理石馬賽克地板。最著名的圖案是一隻象徵早期基督教的「孔雀（Peacock）」，色彩歷經 1500 年依然非常清晰，是早期基督教藝術的傑作。
馬賽克的治具..
設計大教堂那座偉大紅色穹頂的天才建築師——菲利波·布魯內萊斯基（Filippo Brunelleschi），他在 1446 年逝世後，便被特許安葬在這個地下室中。
右邊佇立著一尊優雅的女性大理石雕像，她就是這座地下舊教堂的主祀聖人——聖雷帕拉達（Santa Reparata）。雕像左側的古老石牆上，有一個嵌入牆體、亮著燈光的方形小玻璃窗。裡面擺放著一個帶有華麗金色裝飾的箱子，那是一個聖骨匣（Reliquary）。根據天主教傳統，這裡面珍藏著與聖雷帕拉達或其他早期聖人相關的聖遺物（Relics，通常是骨骸殘片或遺物）。這座地下室在歷史上曾是佛羅倫斯最神聖的墓葬區，主教、貴族以及對教堂有重大貢獻的人（如布魯內萊斯基）才有資格安葬於此。
聖母百花大殿的外面..
接著我們去領主廣場看假大衛..
再來是去摸金豬，讓硬幣順著重力自然滑落。在金豬的腳下有一個帶有鐵柵欄的水槽：
成功投進： 如果硬幣順利滑過鐵柵欄的縫隙、掉進下方的水槽中，代表你的願望將會實現，而且這輩子一定會再次回到佛羅倫斯！
金豬旁邊會有乞丐佔據在那邊，等遊客錢幣彈到外面把它撿走，而且還不止一個乞丐，乞丐們會互相吵架，也會互相乞討！！
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再來是到百年雜貨店，充滿老義大利風情的傳統食品雜貨店（Drogheria），那位於聖母百花大教堂附近的 Pegna 則是內行人的最愛。
歷史背景： 創立於 1860 年，是一家走過一個半世紀的骨董級高級食材雜貨鋪。
店面氛圍： 店門口掛著古樸的木質招牌，走進店裡，頭頂是圓形的石造拱頂，木製貨架上密密麻麻地堆到了天花板，空氣中瀰漫著現磨咖啡豆、乾酪和松露的香氣。老店員們穿著整潔的制服，對自家挑選的雜貨充滿驕傲。
午餐是吃中央市場的牛肚包，Nerbone（位於中央市場一樓室內）
江湖地位： 創立於 1872 年，全佛羅倫斯最古老、名氣最響亮的牛肚包攤位，就位於中央市場一樓的角落。體驗特色： 他們保留了傳統的點餐櫃檯和少許內用座位。除了牛肚包之外，他們的燉牛肉盤（Bollito）也極受歡迎。因為名氣實在太大，每天中午用餐時段一定是大排長龍，建議早上 11 點左右或下午 1 點半之後前往可以稍微避開人潮。
接下來的景點是位於佛羅倫斯核心區域的梅迪奇-里卡迪宮（Palazzo Medici Riccardi），是文藝復興民用建築的開山之作。
這座宮殿不仅是統治佛羅倫斯數百年、資助了無數文藝復興大師的梅迪奇家族（Medici）的「權力發源地」，更是一座低調奢華的藝術寶庫。
宮殿由梅迪奇王朝的奠基者——老科西莫（Cosimo il Vecchio）下令建造，於 1444 年動工，由他最信任的御用建築師 米開羅佐（Michelozzo）設計。
拒絕炫耀的天才智慧： 傳說當初米開羅佐的好友兼對手、設計聖母百花大教堂穹頂的大師布魯內萊斯基，也提交了一份極其華麗、耀眼的宮殿草稿。但精明的老科西莫拒絕了，他說：「嫉妒是一種不需要水就能生長的植物，我們不能蓋一座讓市民嫉妒的豪宅。」 他選擇了米開羅佐低調、沉穩的設計，這才讓梅迪奇家族在政治風暴中安然度過多年。 名人的托兒所： 這裡曾是「豪華者洛倫佐」（Lorenzo il Magnifico）的家。在 15 世紀末，年輕的米開朗基羅曾被洛倫佐賞識，住進這棟宮殿長達數年，與梅迪奇家族的子嗣一同接受頂級的人文主義教育。 里卡迪家族的擴建： 17 世紀中葉，梅迪奇家族遷往彼提宮，這座老宅被賣給了富商里卡迪家族（Riccardi）。里卡迪家族對宮殿進行了擴建，並融入了華麗的巴洛克風格，這也是今天「梅迪奇-里卡迪宮」雙姓氏名字的由來。 後方庭院花園的雕塑收藏..
這幅宏偉、色彩斑斕的壁畫是由文藝復興早期大師貝諾佐·戈佐利（Benozzo Gozzoli）在 1459 年左右創作的《三王來朝》系列。您拍下的這一面牆，描繪的是「年輕智者東方三王之一的加斯帕（Caspar）與梅迪奇家族的隨行隊伍」。
風格極其獨特、描繪聖經經典故事《創世記》中「亞當與夏娃的誘惑」（The Temptation of Adam and Eve）的橢圓形高浮雕藝術品。夏娃（左側）： 畫面左側站立的裸體女性正是夏娃。她一手托著下巴，神情流露出猶豫、思索與經受誘惑時的動搖；而另一隻伸向左側的手，則精準地捧著那顆改變人類命運的「禁果」（傳統上常被描繪成蘋果或無花果）。亞當（右下角）： 右下角背對著畫面、席地而坐的男子則是亞當。與夏娃的動態相比，他顯得較為被動或處於陰影之中，身體線條柔和，身軀微微蜷縮在伊甸園的豐饒植物之間。
畫面最引人注目的，莫過於纏繞在中央果樹上、身軀無比粗壯的「古蛇」（大撒旦）。浮雕中的蛇身有著非常精細的鱗片雕刻，並且在陽光或燈光的照射下隱隱泛著金色的光澤。牠用巨大的身軀將亞當與夏娃隔開，並將頭部探向夏娃耳邊，宛如正在對她低語、編織著「吃下這顆果子，你就能像神一樣知道善惡」的謊言。
梅迪奇-里卡迪宮（Palazzo Medici Riccardi）二樓（Piano Nobile）中極具貴族古典氣息的歷史展廳——「琴廳」或「掛毯廳」。
房間的靈魂莫過於停放在中央的那台古典平台鋼琴（Grand Piano）。鋼琴擁有優美的深色木質外殼與帶有弧度的古典琴腿。在18、19世紀的佛羅倫斯，像梅迪奇-里卡迪宮這樣的貴族宅邸，音樂廳或琴房是彰顯家族文化素養與社交地位的核心場所，常有音樂家在此為貴族們演奏鋼琴或大鍵琴。
在鋼琴後方的牆面上，掛著兩幅非常巨大、從天花板延伸到地面的古典編織掛毯。在古代歐洲，這種純手工編織的壁毯（通常產自法蘭德斯或佛羅倫斯當地的美第奇掛毯作坊）不僅是極其昂貴的奢侈藝術品，更在石造宮殿內起到了「防寒、保暖、隔音」的實用功能。掛毯上繡有繁複的巴洛克風格紋章、神話人物與花草邊框。
梅迪奇-里卡迪宮（Palazzo Medici Riccardi）二樓的掛毯大廳（Sala degli Arazzi / Tapestry Room）。畫面最上方、極具視覺震撼力的巨大穆拉諾玻璃（Murano）水晶吊燈，是典型的威尼斯奢華風格。吊燈由無數精雕細琢的玻璃手臂、水晶掛飾與仿燭台燈座組成。當燈光亮起，光線透過水晶的折射，會將整個大廳的金色屋頂與精美家具襯托得更加金碧輝煌。
大廳正中央、沙發後方懸掛著一幅敘事性極強的巨大手織掛毯。
梅迪奇-里卡迪宮（Palazzo Medici Riccardi）中名氣最大、最讓人震撼的巴洛克藝術天花板——鏡廳（Galleria di Luca Giordano / 鏡子長廊）頂部的巨大濕壁畫！
這幅波瀾壯闊的巨作名為《人類的神化》（Apoteosi dei Medici / Apotheosis of the Medici），是由 17 世紀晚期義大利拿坡里巴洛克大師 盧卡·焦爾達諾（Luca Giordano）於 1682 年至 1685 年間所繪製。
雖然這座宮殿當時已被賣給了里卡迪家族，但為了向這棟建築歷史上的偉大主人致敬（同時也是為了向當時的托斯卡尼大公美第奇家族示好），這幅畫的核心主題是「梅迪奇家族的成員被眾神迎接，升入天堂化身為神（神化）」。
四周翱翔的古典神話眾神 焦爾達諾大師運用了巴洛克時期登峰造極的「透視法（Di sotto in sù，由下往上看）」，讓整個天花板彷彿變成了一個沒有盡頭的湛藍天空，無數古典神話人物在雲霧中穿梭，栩栩如生：
天使框景～
在佛羅倫斯，有一間名氣大到被公認為「去佛羅倫斯旅遊必朝聖」的傳奇香水店，那就是擁有超過 800 年歷史、被譽為古董級藥妝聖殿的 Santa Maria Novella 聖瑪利亞諾維拉香水製藥廠（Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella，通常簡稱 SMN）。
這間店與一般的現代香水專櫃完全不同，它是一座結合了中世紀修道院歷史、博物館收藏與頂級調香工藝的藝術殿堂。
這間香水店的起源可以追溯到 公元 1221 年。
當時，天主教道明會（Dominican）的修道士們抵達佛羅倫斯，並在聖瑪利亞諾維拉修道院內落腳。修道士們在庭院裡種植各式各樣的草本植物、花卉與藥草。最初，他們只是利用這些植物為修道院的醫療所調配草藥、藥膏和消毒用的玫瑰水。
到了 1612 年，因為名氣越來越大，修道院決定正式對外營業。美第奇家族（Medici）甚至為其頒發了榮譽勳章。時至今日，它已經被公認為全球現存最古老的製藥與香水作坊之一，並且依然堅持使用傳統的天然植物配方。
老橋，這座橫跨阿諾河（Arno）的最窄處的橋樑，不僅是佛羅倫斯現存最古老的石造拱橋，更是二戰時期唯一一棟逃過納粹德軍炸彈轟炸、奇蹟般倖存下來的橋樑。
老橋最著名的特徵，就是橋樑兩側蓋滿了向外懸空、錯落有致的彩色「橋上屋」（Botteghe）。這種建築結構在中世紀的歐洲非常流行，但保存到今天的極為罕見。有趣的是，這些店鋪的歷史經歷了一場巨大的華麗轉變：
中世紀的肉販與皮革廠（臭氣熏天）：
老橋在 1345 年重建為現今的石造三拱橋後，起初因為方便將廢棄物直接倒進阿諾河沖走，橋上的店面全部租給了肉販（Butchers）、魚販和製革工匠 。當時整座橋充斥著腐肉與化學藥劑的惡臭。
文藝復興的黃金珠寶街（金光閃閃）：
到了 1593 年，托斯卡尼大公斐迪南一世（Ferdinando I de' Medici）實在受不了每天上下班經過時吸入這股惡臭，便下令將肉販全部趕走，改由金匠（Goldsmiths）與珠寶商進駐 。從此，老橋搖身一變成為全歐洲最頂級的奢華珠寶與黃金交易中心，這個傳統也一直延續到了 2026 年的今天。
三大必玩與內行拍照指南 第一步：看一場浪漫的阿諾河日落
老橋的中央部分刻意留白，沒有蓋房子，而是形成了一個公共觀景平台。平台中央佇立著文藝復興時期首席金匠雕塑家切利尼（Benvenuto Cellini）的青銅胸像 。這裡到了黃昏時分，常常聚集了街頭藝人彈著吉他，是全佛羅倫斯欣賞阿諾河金色日落最浪漫的交誼廳。
第二步：不要在老橋上拍老橋！
想要拍出明信片上那種老橋與河面倒影的壯麗全景，最好的拍攝點其實是它的隔壁鄰居——天主聖三橋（Ponte Santa Trinita） 。從聖三橋往老橋方向拍過去，可以完美捕捉到老橋的三拱結構與夕陽餘暉。
第三步：尋找愛情的鎖（雖然已被禁止）
過去全球情侶流行在老橋切利尼雕像周圍的鐵欄杆上鎖上「愛情鎖」並將鑰匙丟入河中。但因為鐵鎖重量過重且會破壞古蹟，目前佛羅倫斯市政府已經嚴格立法禁止掛鎖，違者會面臨數百歐元的鉅額罰款 。現在來到這裡，用眼睛欣賞、用心感受這座橋的浪漫即可，千萬不要留下鐵鎖喔！
房東介紹的冰淇淋店..
老橋與夕陽..
船上的乘客會熱情地打招呼～
晚餐在中央市場外帶，買了必吃的野豬寬麵以及現點現做的松露燉飯..
以上..
是佛羅倫斯第二天..
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